" Это не Рио-де-Жанейро, это ..." даже немножко лучше.

Современный быт и фольклор аргентинских крестьян возникли на индейско-испанской основе. Жилища кресть­ян — ранчо — сооружаются, как правило, из кирпича-сырца (адобы), с крышей из красной-черепицы и земля­ным полом.

Большинство аргентинских городов походят друг на друга. Первые 10-20 кварталов от центра - асфальт, дальше - грунтовка, то есть пыль, грязь и вонь. Но, несмотря на это, везде стоят работающие телефоны-автоматы и регулярно ходят автобусы. В каждой, даже в самой неказистой лачуге есть "баньо привадо" (ванная-туалет) с биде.

В каждой лачуге отличный телевизор с хорошей антенной или кабельным. А как же футбол смотреть?

Наиболее колоритным городом в Аргентине, конечно же является Буенос Айрес.

О людях часто говорят так: "Прирождённый поэт...", или "художник..."; или даже: "Лидер от рождения...", начальником стало быть родился. Так вот, я бы сказал, что Буенос Айрес - это город, который, ну просто-таки родился, чтобы быть столицей. Первый признак - это то, что он, как впрочем и все столицы, кардинально не похож на всю остальную часть страны, которую призван возглавлять. Буенос Айрес - это не Аргентина! И это коренное отличие не только по внешнему виду (по архитектуре, степени урбанизации), но и по духу (менталитету его обитателей и их уровню жизни). При чём речь идёт не о какой-либо дискриминации (до нашей бюрократии им ещё далеко), просто о различии в самих людях.

Буенос Айрес административно делится на Capital Federal (столичный округ), т.е. собственно столицы, и Gran Buenos Aires (Большой Буенос Айрес) - районы города, прилегающие к Капиталю. При чём разделение это - чисто административное. Но, тем не менее Гран Буэнос Айрес уже принято называть "провинция". Граница между ними настолько прозрачная, что когда, скажем, едешь в автобусе никогда не угадаешь в Капитале ты или уже в "провинции", хотя за окном изменений никаких не произошло, разве что, (если успеешь прочитать) название улицы, по которой ты ехал, уже успело поменяться.

По официальным данным в Капитале живёт 3 млн. человек, а в Гран Буэнос Айресе - 8 млн. Итого имеем 11 млн. жителей (легальных). Как и у всех остальных столиц эти данные, естественно, не отражают реального числа из-за нелегалов. Дело в том, что в Аргентину очень легко въехать, особенно из приграничных стран (Уругвая, Парагвая, Бразилии, Боливии, Чили). Люди так же как и мы едут сюда "за куском хлеба", т.к. Аргентина считается наиболее развитая страна в регионе

Театр, как известно, начинается "с вешалки". Город начинается с тротуара. Первый шаг по новой земле Вы куда ступаете? На тротуар. Здесь же и начинаются все контрасты, отражая "лицо" города. Тротуары Буенос Айреса - это произведение авангардного искусства. Дело в том, что за частью прилегающего к дому или лавке (локалю) тротуара ухаживает (и вымащивает его) соответственно хозяин этого локаля. А, как известно, сколько людей - столько и вкусов, то картина вырисовывается довольно-таки пёстрая, меняющаяся каждые 3- 4 метра . Разнообразие материалов и расцветок дополняется различиями в методах по уходу: тут и сверкающие плитки, и ковровые покрытия, или просто кусок асфальта; одни моются по 5 раз на день да ещё и душистыми шампунями - другие неделями не подметаются, на одних тщательно меняют каждую плитку -  на других спотыкаешься об обломкки.

Если Вы - человек волевой и можете легко отрывать глаза от тротуара, то вашему взору откроются контрасты архитектуры. Аргентина -  страна иммигрантов, и каждый народ привёз сюда свою культуру. Поэтому город просто пестрит стилями и формами. И даже такому человеку как я, который не силён в премудростях этих барокко и классицизмов, трудно не заметить и просто не восхититься красотой и разнообразием зданий. В Аргентине не было войны, город никогда не страдал от бомбёжек (хотя и было несколько довольно разрушительных терактов), поэтому архитектурные творения всех времён и народов сохранились, к ним  добавились многоэтажные "коробки" из стекла и бетона и изящные оригинальные особнячки, словно сказочные домики. Очень много домов построенных ещё в XIX веке. Вообще в Буенос Айресе очень ценят старину. Все ресторанчики, как правило, сохраняют свой первозданный вид и стиль того времени, в котором их соорудили, даже когда мебели уже "подходит срок", то её стараются менять на такую же допотопную. Часто в витринах магазинов, как предмет особой гордости, можно увидеть какой-нибудь кассовый аппарат времён "царя Гороха",  доисторические весы  или патефон. Решающее  значение в рекламмных вывесках пиццерий играет дата их основания. Во многих барах можно увидеть рекламу Кока-колы 40-50 годов, а на станции метро Catedral сохранили все афиши и рекламу начала прошлого века. Да что станция, целая линия  "А" - первая линия метро в Буенос Айресе - это вообще живой музей, где даже поезда специально не заменяют, дизайн  вагонов как у первых трамваев, отделанные деревом, двери открывающиеся вручную, так что ощущения такое, будто попал в двадцатые годы (противоположность линеям "B" и "D" с велюровыми диванами, бегущими строками, мраморными станциями). Район Palermo прямо кишит магазинчиками торгующими антиквариатом и просто всякой рухлядью, вплоть до примусов, сёдел и подсвечников, не смотря на все экономические кризисы. Все здания Буенос Айреса очень непохожи друг на друга. Независимо от своей античности одни ухожены и сверкающие, другие - обшарпаные и рассыпающиеся. Правда легко и обмануться: зачастую за раскошным фасадом кроется убогий интерьер, и наоборот, вроде неказистый домик,  а внутри - ну прямо палаты. Есть дома с двориками, зимними садами, бассейнами - но всё это внутри, вдали от чужих глаз.

Особенность конструкции построек - всё против жары, сплошные сквозняки, без фундаментов, выход из комнат прямо на улицу . Отопления как такового не устанавливают. Зимой обогреваются газовыми или электрическими приборами (которые всё равно не греют), да и сколько той зимы... Насчёт остальных удобств - тут всё на уровне: даже в самом последнем отеле всегда есть горячая вода, всё выложено кафелем, туалеты как правило совмещённые с душем с обязательной установкой биде. И, вот что интересно, в части удобств различий между городскими и сельскими домами нет абсолютно! 

От архитектуры зданий перейдём к архитектуре самого города. В центральной части Капиталя трудно заблудиться. Все улицы прямые, дома пронумерованы, на каждом перекрёстке таблички с направлением движения, названием улицы и "высоты". Нет, это не высота столба или дома. Под понятием "altura" (высота) понимается нумерация домов в квадре. Квадра - это квартал (то же самое, что "блок" в Нью-Йорке). Дело в том, что в Буенос Айресе дома строятся вплотную друг к другу, скорее даже достраиваются до уже готовых стен, поэтому квартал как бы представляет собой один сплошной дом, и номера домов - это номера дверей. Одна квадра - 100 номеров (т.к. стандартная длина квадры 100 м , а с учётом проезжей части - 110метров). Нумерация начинается от набережной Rio De La Plata (с востока на запад) и по обе стороны от Avenida Rivadavia (в перпендикулярном направлении), которая считается центральной и самой длинной улицей Капиталя (наибольшую её высоту я зафиксировал 18600, т.е. 186 кварталов). Вообще "центральной" её можно окрестить лишь условно, так же как и определить "центр" города: то ли это Plaza de Mayo, где находится президентский дворец, то ли перекрёсток Avenida 9 de Julio и Corrientes, где стоит знаменитый Obelisco или по нашему Шпиль - символ Буенос Айреса. Вообще-то определённую часть Капиталя и называют "Microcentro", но это не имеет ничего общего с тем, что Вы думаете. Если бы этот "Микроцентр" действительно был центром города, то мне было бы стыдно писать о периферии. Но как раз таки всё наоборот: "окраины" Капиталя считаются более престижными, они и почище, и позеленее, и покрасивее.

Как и все большие города Капиталь делится на условные районы (их тут называют barrio или zona). Есть зоны престижные и неблагополучные,  фешенебельные и трущобные, зелёные и "каменные". Микроцентр, Balvanera, Monserrat, Constitucion - это "муравейник": тысячи офисов, витрин, узкие улочки, высокие дома, и ни одного дерева. Улицы буквально забиты транспортом, загазованность ужасная, хотя справедливости ради скажу, что "пробки" бывают редко. Машины паркуются с виртуозной быстротой и точностью в невероятно стеснённых условиях. В 1998-99 годах кроме того улицы "центральной" части были наводнены старыми брошенными полуразобранными авто, но перед выборами бывший мэр города заботливо их поубирал (и стал президентом страны!). Улицы зачастую известны своей коммерческой направленностью. Например, есть целые кварталы магазинов торгующих материалами для шитья, "мебельные" и "обувные улицы", знаменитая Libertad - "золотая" улица, на которой сосредоточились ювелирные магазины, улица Parana - "радиотехническая"... Godoy Cruz и Uriarte называют "zona roja" ("красная зона") где почти все углы облюбованы травестами.

Противоположность "центру" - районы Palermo, Belgrano, Nunez - сплошные парки, зелёные широкие улицы. Именно здесь находятся любимые места отдыха, "массовых гуляний" и всяких  праздничных мероприятий: великолепный ботанический сад, зоопарк, ипподром, аэропарк, разные спортивные клубы, стадионы. Особенно славятся так называемые "Bosques de Palermo" (леса Палермо), с огромными деревьями, под которыми можно посидеть и попить матэ, спасаясь от жары; с широкими зелёными полянами, которые даже неутомимые  футболисты не могут истоптать; с прудами, где можно покататься на лодках и со знаменитым Rosedal  - парк роз (типа "гуланшаро"), где розы цветут круглый год. В хорошую погоду, особенно по выходным, здесь довольно-таки людно, но всё равно этого не ощущаешь, наверное потому что у аргентинцев никто никогда никого не стесняет. Каждый занят собой и никому нет дела до других. Парки - традиционно излюбленное место позагорать, поиграть с детьми или между собой. Правительство города Буэнос Айрес постоянно организовывает различные "массовые гуляния". Чаще всего это просто передвижные спортивные и детские площадки, игры, конкурсы, танцы. Многие приезжают сюда на машинах целыми компаниями или семьями, при чём не только из центра, но и из "провинций". Именно эти зоны и облюбовало большинство посольств и крутых фирм. Состоятельные люди в основном предпочитают  держать свои особнячки на окраинах (Vicente Lopez, Olivos, San Isidro), где улочки тихие, чистые и зелёные, где почти на каждом углу по полицейскому, а то и вообще в country (запретная охраняемая зона, типа "только для...").        

Хотя всё-равно, нельзя так категорично утверждать, что, например, в этом районе живут одни миллионеры,  в том - средний класс, а там - роботяги. Никогда ведь не определишь истинный достаток хозяина дома (кто ж его тебе покажет), даже будучи трижды налоговым инспектором. Но вот бедность - сразу увидишь. Есть в Буенос Айресе зоны, где действительно царит повальная нищета. Их называют "VILLA" . Не-ет, это не та "вилла", и вовсе не то, что мы привыкли подразумевать, это... гораздо хуже. И читается иначе: "вижжя". Трущобы. Они даже названий не имеют - на картах города их обозначают так: "Villa №-..." и всё. Можно сказать без преувеличения (и не без гордости), далеко не каждому удаётся (вот так без последствий) посетить "вижжу". Даже полиция туда не суётся. Помню, правда в газетах проскакивало пару раз сообщения о полицейских облавах на вижжи, но, естественно, с применением бронетехники и слезоточивых газов. Вижжи обычно образуются вблизи крупных предприятий, заброшенных строек, железных дорог, короче там, где образуются пустыри, а, поскольку, природа не терпит вакуума, то эти пространства захватываются и заполняются лицами перуано-боливяно-парагвайской национальности и затем вырастают целые кварталы. Вижжя - это не просто посёлок, но целая инфраструктура: свои магазины, рестораны, отели и т.п. Люди проживают там всю жизнь, целыми поколениями, не имея ни документов, ни денег, ни работы, но имея еду, бытовую технику, вплоть до автомобилей. Источник - конечно же Капиталь, куда они выползают на промыслы: попрошайничество и воровство днём, ревизия и пересортировка мусорок ночью.

Буенос Айрес - город, который никогда не спит. Причём, ночной образ жизни ведут не только "villeros" и представительницы древнейшей профессии. Основной доход большинства ресторанов начинается с 10 часов вечера: там где днём столики пустовали, вечером порой негде яблоку упасть. Я уже не говорю про многочисленные "boliche" - дискотеки, клубы для молодёжи. Вы абсолютно никого не удивите, если закажете пиццу в 2 часа ночи или цыплёнка зажаренного на парижже - так же как и днём будет доставлено в течение 20 минут. Ночью улицы столицы довольно таки людные. Многие гуляют с детьми - "деткое время" тут тоже не ограничено. А почему бы и нет? Ночь, особенно летом, прекрасное время для прогулок: жара спадает, транспортные и людские потоки затихают, относительно спокойно, улицы хорошо освещены, более того, часто фонари горят круглые сутки. Тем не менее "тёмные углы"  тоже встречаются, думаю нет необходимости предостерегать Вас туда заходить.